我們規劃了很久的西班牙自駕旅遊終於在2019年成行 , 這趟遠征西班牙的目的除了希望看到安東尼.高第 Antoni Gaudí i Cornet 的四大建築作品；畢卡索的畫作；佛朗明哥舞蹈之外；還要再加上到西甲聯盟足球賽現場看比賽（當然要有Messi 出賽的場次）；到酒莊看當代新銳建築作品試喝葡萄酒；探勘歷史古蹟；冰與火之歌追劇； 就這樣~當年德國團的領隊 Grace 加上老團友新成員和我們一起共七人在10月的秋風季節一起衝向伊比利火腿~是伊比利半島啦。
巴塞隆納美食與藝術建築華麗序幕 ～ 第一天
抵達巴塞是在陰雨的中午時間，先漫步到L'EIXAMPLE 區找尋 Tapas 名餐廳 ViNiTus 用大吃大喝來恢復一下長途飛行的疲勞。
ViNiTus 近年盛名遠播，已經從在地老巴薩人爆紅到按圖索驥而來的背包客，因為他家提供超多樣性兼具傳統和創新的西班牙 Tapas 和 Pintxos 小點心，當然還有西班牙人夏季傳統飲料 Sangría
老巴塞人一般喜歡坐吧台區或戶外桌，餐廳裡和地下一樓則幾乎坐滿來自世界各國的旅客，西班牙人很令人喜歡的一個特點就是帶點優雅的熱情與好客，尤其是每個餐廳就算人再多也運作得井井有條不疾不徐，餐廳帶位美女很迅速就幫我們喬出位置，團員們正處在抵達第一天的興奮狀態，大家看到 Menu 上各種有趣的 Tapas小點就卯起來點下去
Tapas 的由來有一些小傳說；西班牙國王阿方索十世因為常喝葡萄酒治病為了避免空腹喝酒傷胃就下令御廚要隨時準備小點心讓他搭酒，後來更下令全國酒館也要遵循，早期西班牙小酒館是免費提供自家私房 Tapas 小菜給酒客，後來下酒小菜卻演變成各家拼場的創意料理競賽而成了吸引更多饕客的主角並形成了西班牙獨有的 Tapas 飲食文化，Tapas 在東南部地區以蔬菜料理為主；西北部則是海鮮；中部地區主打香腸和肉類，著名的伊比利火腿更是 Tapas 的重要元素，而 Pintxos 則是來自北邊巴斯克地區；類似串燒的做法，而 ViNiTus 出名的原因之一就是提供了海鮮 肉類 蔬菜 串燒 囊括南北口味的 Tapas + Pintxos 的多樣性選擇
參訪 Casa Batllo (巴特由之家）；是紡織業大亨 Batllo 先生買下的二手屋，於1904年開始委託安東尼高第進行為期兩年的改建工程。
安東尼高第是巴塞隆納新藝術運動的代表人物之一；他的名言「直線是屬於人類；而曲線則是屬於上帝」，「自然界的線條沒有絕對的直線」；高第的建築設計也是以學習大自然並因而能更接近上帝為目標，千變萬化的複雜曲線和繽紛色彩更呈現出猶如有機體般的生命力和神諭般的感染力也讓高第獲得了上帝的建築師美名。
Casa Batllo 就是高第對建築美學概念的具體完整呈現；外觀立面頂樓如龍脊鱗片狀的屋頂和四臂十字架式塔樓隱喻的是巴塞隆尼亞主保聖喬治屠惡龍救公主的神話傳說，窗口陽台遠看如骷髏頭形以及骨架般的二樓立柱象徵被盤據在頂層的惡龍吞噬的受害者。
屋內的結構梁柱同樣不會看到無聊的幾何直線架構而是以動物腔體般的骨架結構呈現，駐足在室內仰望肋骨式脊梁屋頂讓人有如被惡龍吞噬進入體腔般的包覆感；又像是回到母體似的純淨重生感～環繞著中庭天井而殖生的樓層如大樹分枝般的共同吸取採光與氧氣；越下層的樓層窗戶面積越大因此可獲得更多的採光和通風，天井中庭壁面的花磚低樓層比較淡白到高樓層轉為耀眼藍色讓人產生由下而上生長的茂盛感。
走到頂樓露台從上俯瞰閃爍在陽光下的龍鱗屋頂和白色十字架尖塔想像自己是跨騎在惡龍脊樑上舉起聖殿利劍準備直刺龍心的聖喬治。
Casa Batllo 之後的行程是參訪位於歌德區的巴賽隆納聖埃烏拉利亞主座教堂 Catedral de Santa Eulalia de Barcelona；這座主教堂建於13世紀花費了150年直到15世紀才完工（我們台灣人做事是不是都太急躁了？），建築本體是採用歐洲教堂最常見的歌德式設計，但是西班牙的歌德式教堂和其他西歐國家著名教堂比較就可以看出民族性的差別，如德國的科隆大教堂就是以高聳入雲霄的塔樓和巨大的塔柱以及幽暗肅穆的祭壇來營造出世人對神的敬畏感，而西班牙人的歌德式教堂則以廣闊的佔地面積和金碧輝煌的祭壇裝飾給信徒們另一種安祥寧靜的親近感讓上帝多了一些人性，這種感覺也比較類似台灣人敬拜媽祖的概念。
走累了就是吃冰淇淋時間
四隻貓的晚餐
4 cats (Els Quatre Gats) 餐廳的重要性在於它已經成為加泰隆尼亞現代藝術發展史的一部分；從1897年開業以來就是巴塞隆納藝術家們的聚集地包括米羅；畢卡索；達利；高第；而畢卡索更於20歲時在這裡舉辦了他的第一次個展。
餐廳的建築設計風格可以看到摩爾式的影響而呈現出的異國風情，餐廳的 Menu 封面也是畢卡索為餐廳所畫，原件目前保存在巴塞隆納畢卡索美術館展出。
這是我們在西班牙的第一晚；時差再加上經過一整天的參觀行程後大家的眼皮都已經快要撐不住了，但是當我們的海鮮雞肉燉飯上桌後大家的精神又上來了，尤其搭上餐廳的特調飲品，雖然海鮮燉飯對我們的習慣口味還是比較偏重鹹，但是如果正確的搭配西班牙紅酒就能幻化成豐富有層次的口感；餐廳也另外做了一份蔬菜燉飯給吃素的團員，這道燉飯的米粒和蔬菜燉得非常入味且口感協調讓我大為驚豔。
在四隻貓餐廳的晚餐後搭地鐵到市中心去散步順便看魔幻噴泉水舞 （font magica de montjuic），這個噴泉早在1929年就已經落成，並為了1992年巴塞隆納奧運重新整修後現在已經成為巴塞隆納地標之一的高人氣景點，我們從地鐵站出來步行往廣場方向時看到無數的大巴士載著觀光團，噴泉廣場周圍已經被人海團團包圍；還好有個觀景天橋雖然距離較遠但是從遠處可以看到噴泉全景和背景國家藝術博物館的壯麗景色也是一種很震撼的視覺效果。
聖家堂登頂 米拉之家尋根 ～第二天
今天天氣烏雲籠罩，早上要去參訪高第在巴塞隆納最著名的地標建築作品就是聖家堂宗座聖殿，關於聖家堂的豐富歷史資料請自行谷歌查詢
聖家堂已經施工135年至今尚未完成，預計要在2026年高第逝世百週年時竣工，我們的參訪重點當然是放在安東尼高第主導工程的42年期間所完成的部分為主。
從聖家堂入口的誕生立面開始；高第以生命之樹作為塵世和天堂的連結；生命之樹上繁茂的樹木花草蜂鳥雕飾傳達出自然界飽滿的生命力量。
進入教堂內大廳時；參觀者會再度被高達45公尺的中殿拱頂以及如巨木森林般的列柱所懾服；高第利用雙曲拋物線的設計將光線集束並返射到拱頂的彩繪玻璃和鑲嵌花磚讓人仰望中殿拱頂時如同看到天堂散發出來的神聖光芒；而巨型列柱從地面以三維螺旋方式上升到拱頂再如枝椏般分叉連結彩繪穹頂看似還在奮力成長中的生命之樹讓造訪者進入大廳猶如回到生命起源的伊甸園般的悸動。
登上聖家堂之頂，聖家堂登頂的門票都是要透過官網事先預約也不接受旅行團客，這樣的規定可以確保人數管控並讓登頂者擁有充裕的時間瀏覽塔頂風光；駐足在塔樓天橋間俯視加泰隆尼亞大地子民並沿著如鸚鵡螺般的塔樓旋梯逐層沈澱而下再度回到凡人的地面。
Casa Milà 米拉之家 (也經常被稱為 La Pedrera) 是高第的另一個商業委託接案，巴塞隆納富豪 Milà 先生因為欣賞高第設計的巴特由之家於是委託高第設計建造他的新婚宅邸，米拉之家的設計理念也是高第以大自然為素材並向上帝致敬的另一代表性傑作。
米拉之家的設計亮點同樣是從中庭向天空展開的環狀結構讓每一樓層都能獲得良好的採光，中庭天井有一道扶梯可以直接通到當年的米拉先生住家，曲面的外牆以及如流動海草般的鐵欄杆設計讓訪客站在中庭時感覺好像是被環抱在一個沙漠綠洲生態系裡，從中庭仰望像是站在茂密森林的地面眺望林梢灑下的光影。
米拉之家最重要的場景也是要拉到頂樓天台；高第當年設計天台的概念是為了要美化一些頂樓的通風或煙囪設施；但是不同於巴特由之家的頂樓設計還能理解出是在隱喻聖喬治屠龍的故事；當高第設計米拉之家的天台時；他的思緒似乎脫離任何的有形意象並且更為不羈；他在米拉之家的天台上想要傳達什麼樣的意念現在甚至已經無法有一個共同的看法，看似羅馬兵團和外星皇族般錯落分佈卻都遙望遠空的巨型雕塑似乎是高第在設計這個天台時接收到神諭啟發而將人類被封印在大腦深處對智慧生命發源地的記憶密碼突然的解放。
經過早上在聖家堂和米拉之家的視覺衝擊後，下午的時間安排了參觀畢卡索美術館；這個美術館內禁止飲食拍照所以我們就先在門口和畢卡索來個大合照。
美術館內收藏了4千多件作品橫跨畢卡索四個時期的代表作，包括早期著名的“姑媽佩帕的肖像畫”；當時才14歲的少年畢卡索已經展露大師級繪畫技巧，到晚年田園時期的鬥牛系列流露出返璞歸真的童趣；館藏豐富令人嘆為觀止。
這裡要特別介紹一下畢卡索的一幅畫作“吉他與小提琴”，因為它多年來就掛在我家的牆上（當然是複製品）；原件我借給了莫斯科新西方藝術國家博物館正在展覽中:)。
巴塞隆納第二天的行程，從聖家堂開始接著米拉之家再到畢卡索美術館感覺這天已經被推向人生經歷的高峰；但是今天的驚奇尚未結束！
簡單晚餐之後就又搭上地鐵奔向另一場盛會～Camp Nou 諾坎普球場看西甲聯賽當晚由巴塞隆納隊出戰塞維亞隊；Camp Nou 球場是全球足球迷最熟悉的球場之一在世界排名第三大且歐洲排名最大的球場可以容納將近10萬人也是地主巴塞隆納隊的主場；從地鐵站出來是球場正門口，但是我們的座位區在第21區還得快走將近20分鐘才到得了，由此可以想像這個球場的規模有多大。
受到世界足球迷瘋狂喜愛 Lionel Messi 從職業生涯開始就一直效力於巴塞隆納隊擔任隊長並獲得六屆歐洲金靴獎和FIFA足球先生也幫巴塞隆納隊贏得包括四次歐洲冠軍聯賽冠軍和十屆西班牙甲級聯賽冠軍的優秀成績。
我和 Sophie 還有 Vincent 曾經在七月時先跑到日本看樂天盃巴塞隊對戰切爾西隊，但是因為那場是邀請賽性質所以 Messi 沒有出場，因此這次西班牙行就再度把看球賽排到行程裡果然來到巴塞主場終於沒讓我們失望；巴塞隆納隊精銳名將盡出踢出一場一面倒的勝利比賽，開賽時塞維亞隊還有不斷的攻勢但是都沒有進球，反而巴塞隊 Suárez 蘇亞雷斯在開賽第27分鐘突然一個倒掛金勾破網，之後的巴塞隊就連連進球上半場取得3：0的優勢
下半場 Messi 也在獲得罰球機會時長射破網成功，此時雙方火氣越踢越大造成巴塞隊兩人被判紅牌出場形成8打10的劣勢局面，但是塞維亞隊已經難以挽回頹勢最終由巴塞隆納隊以4比零取得勝利，這場比賽讓我們都看得大呼過癮；追了數萬公里終於看到 Messi 進球 ;我們全場和地主球迷們一起大吼大叫然後才心滿意足的徒步快三公里回到飯店（因為地鐵已經被退場人潮擠爆了）結束這一天瘋狂的行程。
伊比利半島巡航 里奧哈試酒 ～ 第三天
經過兩天的超狂行程我們要暫別巴塞隆納城先開車出發探索伊比利半島上的西班牙歷史古蹟名城，而且頭兩天每天步行超過三萬步已經快累趴，今天終於可以改開租來的Benz Vinos 讓大家輕鬆自在的逍遙遊，早上出發後交通一路順暢，在抵達酒莊之前順路先造訪西班牙古城也是阿拉貢自治區首府 Zaragoza。
Zaragoza 古城是一般亞洲團體客很少排的點，但是它卻因為豐富的博物館和合宜的旅遊費用而受到很多法國或英國旅客的喜愛。
我們會造訪 Zaragoza 的一個原因是它剛好在前往酒莊的中途站；另一個原因是我們都喜歡參觀有特色的歷史建築，而 Zaragoza 自古廣納各式文化從羅馬天主教；猶太教到回教穆斯林，歷史的融合演化出西班牙文化獨特的混搭魅力尤其是對宗教建築或一般居住建築的影響也至為深遠，造訪這些特色建築也是我們此次西班牙的旅行重點。
考古時間：伊比利半島地處歐亞非之間，早在古希臘羅馬時期就不斷被各個不同的部族侵略或殖民如凱爾特人；高盧人；西歌德人；腓尼基人；伽太基人；世紀前期伊比利半島仍屬於基督教的勢力範圍，爾後來自北非信奉伊斯蘭教的柏柏爾人和阿拉伯人（後來統稱摩爾人）
從公元711年入侵伊比利半島後就逐漸擴張勢力範圍並進行統治長達數百年直到公元1212年基督教王國聯盟才在西班牙王國的前身卡斯提利亞王國阿方索8世帶領下從摩爾人手中逐步收復伊比利半島，而摩爾人在伊比利半島數百年的統治遺留下的文化資產和摩爾式皇宮城堡建築，幸運的是西班牙人在逐出摩爾人後並沒有大肆破壞這些精雕細琢美輪美奐的摩爾式建物而是很有包容性的在原有的建築基礎上再架構屬於基督教的建設甚至開始在他們往後的歐式建築設計風格也加入穆斯林摩爾式的元素於是就產生了一種新的建築風格稱為 Mudejar （Mudéjar）穆德哈爾式建築https://en.wikipedia.org/wiki/Mud%C3%A9jar_art，而到了近代19世紀再逐漸演變為新摩爾復興式建築風並影響了西班牙的文藝復興運動和許多知名建築師包括安東尼.高第。
中午離開 Zaragoza 後就在車上邊開車邊吃了簡單的午餐前往下個目標；位於西班牙Rioja 葡萄酒產區的 Bodegas Ysios ；
Rioja 里奧哈葡萄酒產區被稱為西班牙的波爾多，這個產區對葡萄酒迷應該很熟悉；對一般葡萄酒新手也很容易在網路上搜尋到相關的資料，Sophie 三十多年前在飯店做採購時就經常採買來自西班牙 Penedès 產區的 Torres 紅酒，而近年來我們從新世界澳洲智利的紅酒一路再喝回舊世界法國波爾多、義大利 Chianti 產區再喝到西班牙 Rioja 產區的紅酒；再加上Sophie 看到建築書籍介紹數家西班牙老酒廠與當代建築大師合作重塑酒莊新風貌的報導更是讓我們覺得非要到 Rioja 拜訪名家建築並認識一下這個排名世界第三大的葡萄酒產區。
Ysios 酒莊是由西班牙名建築師 Santiago Calatrava
Ysios 酒莊外型波浪般連綿起伏長達200公尺的不鏽鋼金屬屋頂和後方石灰質山勢背景互相輝映；木質外牆立面同樣搭配屋頂的曲面結構形成多重波浪般的視覺效果，而兩邊長浪匯聚到中央簇擁著猶如聖殿般高聳矗立的接待大廳讓訪客一站在前廳就自然萌生出朝聖者終於抵達聖地般的感動。
可惜的是Ysios酒莊主要以接待團體預約參加他們的全程導覽為主，當我們到達時已經過了他們當天最後一團導覽團的時間 ; 我們不得其門而入也就只能待在主館建築外到處拍照。
Hotel Marqués de Riscal 本身兼具酒莊與飯店住宿功能但是它在建築界的重要性更超越了單純扮演豪華酒莊飯店的角色；因為它是由目前國際上最重量級的解構主義建築大師 Frank Gehry 所再度呈現對解構主義建築風格完美演繹的精華小品，在參觀這個酒莊飯店之前應該先谷歌維基百科一下什麼是解構主義建築；
相信大多數非建築專業的人會看得霧剎剎這是什麼火星文吧！Yes~ 解構主義本身牽涉到哲學辯證、批判否定、二元對立這類艱澀的論述，將解構主義思想導入建築設計更對傳統結構學產生全新的衝擊；也是把數千年來人們對建築設計習以為常的結構秩序全盤打破再以毫無形式的形式來重新界定以達到反權威、反主流、反秩序的解構主義理念，而最後所表現出來的作品卻呈現了如混沌初開般的新視野（但也招致很多批評）。
當我們到達Hotel Marqués de Riscal 酒莊時正是夕陽初下光線最美的時間；酒莊主建物外圍有個販售各式葡萄酒產品的接待區；沒有事先預約住宿或用餐的臨時客就是只能到接待區為止，但是基於我這幾天對西班牙人個性的觀察發現.做事很有人性不會墨守成規，也就是可以喬看看，於是再度發揮敝人的業務專才；誠懇的和前台接待美女盧下去果然獲得通融開門讓我們進到酒莊內的飯店區拍照喝酒；原本以為只能在外圍遠觀的那兩對法國老夫妻也喜出望外立刻宣稱和我們是同一團而被我一起打包進去了。
在紅酒吧台區點酒時更發現這家飯店酒單的主推款正是我在台中 Costco 找到的那支超值大推紅酒 Marqués De Riscal Reserva 2011 Rioja Reserva的 2013 年份款，果然有緣千里再相會吖，而且在這麼高檔豪華的飯店裡給帥氣的侍酒師開一支Vivino 評分4.0高分的紅酒竟然只要23歐還不收服務費～這到底是要逼死誰吖⋯
最後我們在 Hotel Marqués de Riscal 消磨了一下午的快樂時光喝著精彩的紅酒拍了很多照片開心聊天；再到接待中心買了一些伴手；然後帶著歡樂的心情回到今晚在 Logroño 的飯店 （此次沒錢無緣住在酒莊飯店，下次等賺有了再來住看看）。
古城遺產 看見羅馬 ～ 第四天
今早行程再度深入探勘西班牙的中世紀歷史古城；Burgos 布哥斯
這個始建於公元九世紀的古城經歷了1000年的歲月中曾經是前西班牙卡斯提亞王國的首都也曾是佛朗哥將軍強人統治時期的根據地，擁有保存完整且精緻的古城區以及被聯合國教科文組織認定為世界遺產的西班牙第三大教堂 Catedral de Burgos 布爾戈斯主教座堂、教堂內更珍藏了大量西班牙文藝復興時期的藝術作品包括油畫、木雕、祭壇聖物、主教祭袍、金飾銀具～光是快速瀏覽這些收藏就能花費數小時的時間。
參觀完 Burgos 古城和主教座堂耗掉我們的大量體力，因此獲得一頓豐盛的午餐是應有的回報。
下午再度出發前往下一個歷史價值同樣重要的古城 Segovia 塞哥維亞
從水道橋可以沿路逛到舊城區，也許是因為這座水道橋帶來好風水符合遇水則發的理論；這個從2000年前就出現的古城到今日已經發展成結合了歷史文化觀光旅遊購物美食的經濟重鎮。
晚餐安排 Segovia 烤乳豬 Cochinillo asado 是連西班牙人都讚不絕口的在地名菜，其中最出名、被報導最多並且被米其林指南推薦過的烤乳豬餐廳是 Mesón De Cándido，但是我們英明的領導 Grace 選擇了另一家餐廳 Restaurante José María ；這家才是在地人的私房推薦餐廳，它在谷歌和 TripAdvisor 上的評分也都高於 Mesón De Cándido。
當烤得金黃油亮的乳豬上桌時會由老闆先整隻展示給用餐的客人看過，再用厚瓷盤切割分享，切割乳豬的瓷盤還要根據傳統當場摔碎在地上表示這道烤乳豬好吃得無懈可擊 , 也有一種說法是摔破盤子可以帶來好運 (碎碎平安的意思嗎?)。
‘我們因為有吃素的團友，而且 Sophie 看到整隻端出來還帶著微笑表情的小豬就嚇到只能吃手手 ；所以就決定只點四分之一份嚐嚐味道再加上其他的配菜，果然大部分的團友不太接受這種還帶著奶騷味的歐式烤乳豬口味！只有我和 Grace 因為對歐洲的飲食習慣比較適應；所以吃得非常開心，我看很多網路上很多部落客介紹 Segovia 烤乳豬時很可惜都沒提到搭紅酒；其實吃這種重鹹的歐式烤肉一定要有紅酒來配才能相得益彰。
我向餐廳要酒單時；Restaurante José María 的老闆向我推薦餐廳的聯名款紅酒 Pago De Carraovejas 2016 這瓶在 menu 上才18歐；我心想應該只是一般的佐餐酒，結果它一開瓶就莓果香四溢；喝起來口感濃郁柔順；層次豐富；真的是有被嚇到的好喝，馬上用 Vivino 查了一下竟然是 4.4 高分的極品，這種等級的紅酒在台灣市場通常至少五千台幣起跳，在這裡卻是不可思議的18歐⋯，我們就馬上又外帶一瓶竟然才12歐吖～害我一直很想要找老闆談談台灣代理權了～ 晚餐就在這瓶神奇紅酒的讚嘆中讓我們覺得今天又是完美的一天。
遇見海克力士之子 再會卡斯提亞光榮 第五天 今天早上離開前先跑到 Alcázar de Segovia 城堡拍照才往下個行程出發，這個小城堡是不是看起來有點眼熟, yes 它就是白雪公主電影裡城堡場景的原版。
Avila 亞維拉古城；神話故事中是由大力士海克利斯的兒子建立的；
亞維拉著名的地標就是環繞舊城區雄偉壯觀的城牆和八座城門以及88座猶如歌利亞巨人般的塔樓，整個舊城區也被認定為世界文化遺產（已經數不清去了多少世界文化遺產了；後續每天也都有文化遺產行程）我們登上城牆沿著城垛走了它最美的一段；從塔樓上俯瞰遼闊的卡斯提利亞平原大地，遙想千年之前從羅馬人建城再傳到基督徒並引起伊斯蘭教互相血腥征戰幾度易手的古城故事；感念今日之一片昇平。
離開 Avila 後的下個停留點也是今晚住宿地是 Toledo 托雷多
我們先在飯店放下行李後就搭接駁巴士到舊城區從巴士站再轉搭登城電扶梯直上舊城區的 Zocodover 廣場（之前沒有電扶梯，得一路爬階梯爬到哭）；從這裡開始一整個下午的漫步閒逛古城商業區滿滿的傳統融合時尚小商店和教堂。
今晚住宿的飯店位於城外；可以從高點遙望整個古城區的 AC Hotel Ciudad de Toledo by Marriott ，飯店具有西班牙式懷舊文青風格；房間窗景就朝向對向的 Toledo 聖母主座教堂；第二天早上再從飯店往上走一小段路的巴士站平台更是個絕佳風景攝影的私房秘境景點。
騎士夢未醒 鏽劍日凋零 古月伴今人 心碎摩爾城 ～第六天
從 Toledo 開往一個很有小品趣味的 Consuegra 唐吉軻德風車村，西班牙作家塞萬提斯於1605年出版的文學名作「唐吉軻德」是部諷刺小說，藉由主角唐吉軻德幻想自己是個英雄騎士而做出各種愚蠢幼稚的冒險行動比如把風車當成巨人挑戰來諷刺英雄主義的可笑；但是也有後人解讀為主角是為了理想不畏艱難嘲笑堅持討戰不可能的典範（實在是很阿Q)。
西班牙政府則是很有商業頭腦的找到 Consuegra 村這個和唐吉軻德在書裡描述的風車跟城堡一樣的村落；把這裡的景觀特色和小說場景結合在一起成了一個很有文學趣味的景點，這些風車從中世紀時期就開始作為磨麵粉的工具，可說是整村的麵粉工廠，最遠的一座風車還有專人運作示範如何磨麵粉給訪客參觀。
離開風車村後的下個景點 Cuenca 城，可說是西班牙的懸空城，也是聯合國教科文組織頒訂的世界遺產 , Cuenca 全城沿著懸崖峭壁而建成的險峻特色景觀 , 城裡的房舍大部分是沿著峭壁瀕臨懸崖而建 ; 不管是遠眺或近觀都很有特色 , 但是因為我們的下個行程也是今晚的住宿點要開比較遠的山路，因此就沒有進到 Cuenca 城區；而是在可以觀賞懸空城全景的對向懸崖邊拍照並在景觀餐廳用餐後就開往我們的下個目的地
Albarracin 小城以摩爾人伊斯蘭式建築為主軸混搭各家宗教風格；城牆沿著山勢延伸到最高點的防衛塔樓；舊城區裡大多數的房子已經沒有居民，穿梭在沈靜的古老巷弄間彷彿是進到電影阿拉伯的勞倫斯；法櫃奇兵；王者之劍的異域場景。
我們一開始甚至以為這是個已經被廢棄的城堡村落，後來才發現古城外圍還是住著不少居民，我們的晚餐訂在一家古城小巷裡的餐廳，餐廳的外觀千年來幾乎沒有變化；進到餐廳裡面卻裝修得既文青且舒適；餐點和紅酒也非常美味搭配得宜，在這裡用餐真的有不知今夕是何夕的魔幻滄桑感。
今晚住宿在阿爾瓦拉辛的飯店 Hotel Doña Blanca 也同樣古老懷舊，飯店沒有餐廳而是用客房服務的方式將早餐在8點半送到房間，本來我以為會是很簡陋的三明治加罐裝飲料；沒想到飯店很用心的準備了托盤裝著烤吐司麵包、奶油果醬、火腿、高腳杯柳橙汁和瓷壺咖啡全套早餐與陽台外的摩爾古城相望頗有世紀末北非卡薩布蘭卡的情懷，誠意令人感動。
相逢地中海 ～ 第七天
早上告別 Albarracin 阿爾瓦拉辛，我們再度驅車開往地中海的方向～是的！我們從巴賽隆納出發繞了一大圈將近兩千公里繞過馬德里過門不入又再回到巴塞隆尼亞州了，這是因為有三位團友的假期比較短，即將結束旅程從巴塞先飛回台灣，我們一起要先給他們最後兩天的完美結尾。
回到地中海邊的 Taragona 塔拉哥納城，根據歷史資料這個靠山面海的城市應該是古羅馬大軍駕著戰艦跨越地中海抵達伊比利半島的最早上岸地點；在今日已經是高度現代化的城市，地中海的陽光和沙灘讓 Taragona 變成一個度假勝地，而且還保留了古羅馬競技場（古羅馬人怎麼到那裡都要先搞個競技場開賭盤玩人獸鬥啊）的考古遺跡和景點，可惜這個古競技場目前正在維護整修期，我們只能在工程圍籬外遠眺遙想。
中餐挑選在 Taragona 聖母教堂前小廣場旁邊的餐廳，他們的海鮮燉飯色香味俱全口感綿密竟然是近日吃了這麼多燉飯中最令人驚豔的 , 希臘式沙拉的羊奶乳酪先微烤到外皮焦黃帶出奶香和紅酒醋形成完美組合 。
午餐後往北來到 Sitges 錫切斯也是一個很陽光度假風的海洋城市，西班牙錫切斯電影節就像是法國的坎城影展；還有狂歡節名流聚集瘋狂派對，我們下午輕鬆的在城裡到處逛街閒晃；在超市裡買了各式水果和紅酒準備今晚先為三位團員餞別。
在 Sitges 的住宿飯店 Hotel Sunway Playa Golf & Spa Sitges 位於地中海旁邊；白天陽光燦爛，夜晚明月照映地中海浪；靠海的飯店戶外餐廳供應免費迎賓氣泡酒；坐在衣香鬢影的華麗大廳和前一個晚上住在千年荒城的摩爾客棧相對照我們好像是穿越時光隧道重回文明的時空旅人。
晚上在飯店房間裏；大家把握團友們一起在西班牙的最後一晚；開心喝酒配水果大聊這幾天的見聞，第二天回到巴塞隆納參觀奎爾公園之後就要分道揚鑣。
奎爾公園揮灑調色盤～ 第八天
回到巴塞隆納的早上我們要去補足安東尼.高第四大建築作品的最後一站也是被聯合國認定為世界遺產的奎爾公園 Park Güell
這天早上陽光露臉，也剛好可以照亮奎爾公園裏色彩鮮豔大膽如童話世界般的建築風格，而我覺得高第在設計奎爾宅時（後來才由巴塞隆納政府買下改為公園）似乎拋開了聖家堂和巴特由之家為彰顯上帝而緊扣著的宗教符號；他將內心深處最童趣的初心完全潑灑在奎爾公園這個建案上；再加上瓷器商提供的大量碎瓷片運用在各種建築物上；成就了繽紛亮眼的奎爾風就像是被上帝打翻了的調色盤般恣意不羈。
奎爾公園的名作之一就是這隻看似蜥蜴又像蠑螈的爬行生物雕像，我在這裏等了很久才終於逮到旁邊沒有人的拍照瞬間。這隻不知道是什麼的蜥蜴最有趣的就是傻憨的張開嘴露出兩顆牙還滴著口水的呆萌樣看了就是療癒。
結束奎爾公園行程後，三位團友和我們分開前往機場飛回台灣，而我們則要繼續四人不思議行程。
下午送走團友後閒逛到巴塞隆納港口看海；一下子少了三個人突然覺得有點安靜，但是港口碼頭市集熱鬧無比而且竟然還巧遇規模龐大的巴塞隆納遊艇展；看到遊艇每次都讓我覺得莫名快樂吖，今晚就住在離港口不遠的巴塞市區準備明天搭高速鐵路衝向馬德里。
馬德里市場不思議 ～ 第九天 今天我們四人從巴塞隆納車站搭上西班牙國鐵 Renfe；以三百公里時速飆向陽光普照的馬德里
在馬德里主廣場邊的戶外餐廳吃午餐喝啤酒；
馬德里近日爆紅的街頭裝置藝術 Las Meninas en la calle de Madrid 從 2019 年11月展出一個月
午餐後就從旁邊的太陽門廣場逛到阿穆德納聖母主教座堂 Catedral de la Almudena 和馬德里皇宮；我們在馬德里只有待一晚時間有限；沒有排到馬德里皇宮內參觀而就在大門前廣場閒晃拍照。
從皇宮逛回去的路上還意外遇見一家專賣西班牙油條的百年老店 ；
1902 Churreria Chocolateria Madrid
我們經過門口時就發現這家店裡高朋滿座；有外地遊客；也有的一看就像是在地人的名媛美女（在亞洲叫網美）；大家擠在熱鬧的店裡桌上一卷吉拿棒一杯熱巧克力；氣氛歡樂；一看就知道是家有寶可以挖的甜點餐廳就馬上擠進去問空位，門口的胖子侍者也很快就幫我們安排好座位區並介紹他們的西班牙式甜食吉拿卷叫 Churros ；會附一杯熱巧克力漿可以沾著吃；
我們點了冰淇淋和Churros，胖店員很風趣一直和我們瞎聊拍照；後來還免費送了一盤他們的另一項甜品長得超像台灣油條，一樣也是沾著巧克力漿吃；然後拜託我們幫忙打卡按讚，我們還上 TripAdvisor 寫了兩篇正評才很滿足的離去。
裡面擺滿一攤又一攤的西班牙傳統美食小吃攤；有專賣伊比利豬臘肉；有Cheese 專賣攤；有 Tapas 攤；葡萄酒吧；海鮮吧⋯都是西式立吞的用餐方式，大家手上端著紅酒白酒氣泡酒互相擠來擠去；逛到喜歡的攤子就點一盤來配酒，
領隊 Grace 說她帶過很多團來逛這裡；但是台灣人竟然都只是看一看就離開沒什麼興趣和當地人擠在一起吃，這次帶我來就不同了；這種既傳承西班牙飲食文化又有現代式管理的傳統市場對我真的有致命吸引力。
顧攤的厄瓜多帥哥服務生邊剖殼邊向我介紹生蠔的種類和價錢；menu 上最頂級的 La Spéciale Daniel Sorlut；我先點了兩顆 No.2 尺寸的（一顆3.2歐）來嚐嚐看；果然味道如他家網站介紹的；肉質鮮嫩爽脆，帶點奶油和榛果香氣；配上在地原生種的 Verdejo 白酒和生蠔在入口瞬間整個迴甘甜礦物海味充滿口腔裡的味蕾！
厄瓜多帥哥看我已經吃得很開心, 就再拿出一盒 No.0 最頂級款（一顆4.5歐）；此時當然二話不說立刻加點下去啦⋯
因為這一團只有我吃生蠔，為顧及大家的福利我們就再從生蠔吧轉戰下ㄧ攤海鮮 Tapas 吧；點了章魚；橄欖；伊比利豬臘肉小吃；團友一起再乾了一瓶白酒；再下一攤是蟹肉堡、海膽堡、然後是烤蔬菜配啤酒⋯當我覺得每個人都已經處在微醺半醉的狀態時就決定最後一攤是三種 Blue Cheese 綜合盤佐紅酒作為我們在馬德里之夜的 perfect ending ；再從太陽門廣場醉醺醺的走回到飯店倒頭大睡。
佛朗明哥舞月光 ～ 第十天
早上先到馬德里最大的公園；麗池公園去散步呼吸新鮮空氣；調整一下前一晚過度吃喝玩樂的身心靈。
塞維亞是伊比利半島上最早被摩爾人佔領的大城；從公元 712年直到公元1248年才被西班牙費南度三世收復，因此塞維亞城受到伊斯蘭教的影響非常深遠，色彩複雜精雕細琢的伊斯蘭風格建築如西班牙廣場和塞維亞皇宮簡直像是從一千零一夜裡的阿拉丁神燈魔法變幻出來的皇宮。
塞維亞西班牙廣場的摩爾復興式建築魅力已經被世人一再肯定且不斷的出現在各種電影場景中，在這個不用搭布景就可以直接開拍中世紀皇城的賽維亞我們也應該要用中世紀的方式駕著馬車遊城。
今晚 Grace 幫我們安排了觀賞佛朗明哥舞蹈表演；這可是 Sophie 的西班牙之旅願望清單的最後一項。
航海梟雄永埋骨 ～ 第十一天
今天是我們旅遊行程在西班牙的最後一天，早上我們先衝到塞維亞皇宮和滿滿的人潮一起排隊進皇宮參觀。塞維利亞皇宮 https://zh.m.wikipedia.org/zh-tw/塞维利亚王宫 因為它的伊斯蘭式魔幻風格而被 HBO ‘冰與火之歌；權利遊戲’選為七大家族中最有異國風情的多恩王國拍攝場景，很多劇迷為此到西班牙來朝聖劇中場景，像是第五季第九集 Jaime Lannister 奉 Cersei 之令到多恩王國帶回女兒彌塞拉時晉見多恩國王和王子的場景就是在塞維利亞皇宮裡的佩德羅宮殿拍攝。
塞維利亞聖母主教座堂；是世界最大的歌德式教堂
這座教堂原本是清真寺，在 1248年被改建為基督教教堂並已經被聯合國列為世界文化遺產之一，也是發現美洲新大陸的西班牙民族英雄哥倫布死後選擇的安葬教堂，哥倫布發現美洲後被歐洲人奉為航海英雄；但是對南美洲原住民來說他卻是帶來幾乎毀滅性的瘟疫和殘酷統治的殖民者；時至今日已經開始有很多學者希望對哥倫布的歷史定位重新檢視；在教堂裡可以看到神情肅穆的四賢者雕像抬著蓋棺卻尚未論定的金銅槨；裡面躺著的就是航海梟雄哥倫布的遺骨。
參觀塞維利亞皇宮和聖母主教座堂後，我們就結束了全部在西班牙的行程接著飛往葡萄牙里斯本。
參禪修道院 ～第十二天
儘管第一次來葡萄牙，走在里斯本街道上卻給我們很熟悉的感覺；可能是因爲曾經去過葡萄牙的殖民地澳門；很多的景觀都有點像，鈷藍色花紋磁磚的建築裝飾是里斯本在地特色，葡萄牙雖然是歐盟國家裡的經濟後段班，國家也沒發展什麼重工業；最有名的經濟來源是世界第一大葡萄酒瓶用的軟木塞生產國和附屬周邊商品，但是承襲了海洋國家的樂觀天性，人民生活單純知足；對外地訪客親切友善，甚至比西班牙人還容易溝通交流。
里斯本 4月25日大橋 Ponte 25 de Abril 長得超像舊金山金門大橋，遠處是知名的巴西里約熱內盧救世基督像的原版。
在地理大發現的年代葡萄牙也曾經是個強大的海權王國；甚至是歷史上第一個以航海入侵全世界拓展殖民地的國家；在非洲、南美洲、亞洲都擁有殖民地，但是後來被西班牙聯合統治即逐漸被西歐後起之國超越而沒落；葡萄牙航海英雄最有名的就是航行繞地球一週的麥哲倫和建立葡萄牙航海基礎的恩里克王子，所以葡萄牙於1960年在里斯本貝倫區豎立了發現者紀念碑記述15世紀到16世紀期間的葡萄牙航海英雄們。
熱羅尼莫斯修道院 Mosteiro dos Jerónimos ；
這兩座里斯本最著名的歷史建築在1983年連袂一起被聯合國教科文組織認定為世界文化遺產；兩個建築都是源自15世紀至16世紀期間；屬於葡萄牙獨特的曼努埃爾式(Manueline)建築；特色在於扭轉的圓柱銜接繁複又細膩的窗框以皇家章紋和鳥獸百花的雕刻裝飾；拱頂線條柔和延伸層疊交錯；這種特有的建築風格來自葡萄牙擴張海權時期也帶回來自亞洲、非洲、南美洲和歐洲文化的影響；經過彼此融合後成就了這種曼努埃爾式也被稱為“大海洋風格式”的美麗建築。
我們在貝倫塔只在塔外參觀拍照，但是把大部分時間花在熱羅尼莫斯修道院待了很久，除了觀賞建築物；修道院裡也有很多收藏品特展值得慢慢欣賞
離開修道院後搭乘很像舊金山軌道車的里斯本版28號黃色電車來到靠海邊的商業廣場；從廣場沿著行人徒步區往高點逛街，途中經過聖胡斯塔升降機，可惜今天陰雨綿綿沒有藍天景觀不佳；不適合到頂層眺望。
魔法藏經閣 夜泊波多港 最後兩天
波多 Porto； https://zh.m.wikipedia.org/zh-tw/波爾圖 是我們這趟旅程的最後一站；Porto 的名稱原本就是 Port 港口；而這個靠山面臨大西洋的海港城市比里斯本甚至更具有大海洋文化風格；連空氣中都充滿了文學藝術氣質；哈利波特的作者 J.K. Rowling 成名之前曾在這裡居住多年當英文老師；她深受波多奇幻又寫實的建築文化藝術風格吸引而啟發她寫作哈利波特書中霍格華茲學校和魔法圖書館場景的靈感。 我們搭乘火車從里斯本到波多車站；哈利波特書裡的九又四分之三月台雖然場景是在倫敦王十字車站；但是她的靈感據說也是來自這個小而美的波多聖本篤火車站 Sao Bento railway station ；它也曾經被選為世界最美火車站之一，特色就是車站大廳壁畫是用高達兩萬多片的藍彩磁磚以十多年的時間拼貼出的葡萄牙歷史故事。
出波多火車站不遠就是遊人熙攘的商業中心；這裡有家號稱世界最美的麥當勞；它連名字都非常霸氣；就叫做帝國麥當勞餐廳 McDonald’s Imperial，這個地點原本是一家高級餐廳；被麥當勞公司買下後仍保留餐廳內氣派的歐陸式裝潢；將古典浮雕油畫裝飾和速食文化的現代感混搭在一起的品味也可以說是來自葡萄牙兼容百家的大海洋風縮影。
初抵波多的時候又是個陰雨天；煙雨瀰漫更顯得文青靈氣；宗教博物館與牧師塔青苔斑駁頗有阿茲卡班監獄的陰鬱氣氛；館內展示葡萄牙歷史上的宗教史料器物畫作相關文物，但是我覺得這些代表葡萄牙宗教歷史的作品感覺比較匠氣；和西班牙的宗教藝術品相比層次差很多。
發源於西班牙的斗羅河 Douro 流過將近1000公里的路程後最終在波多匯入大西洋，斗羅河上的路易一世大橋跨距長達172公尺；高達45公尺，不管從橋下仰望或從橋邊山坡上的修道院俯瞰都會覺得氣勢磅礡；磚紅屋瓦的民房順著山勢高低起伏而建；錯落有致的斗羅河兩畔蔓延開來。
從路易一世大橋上徒步來回於45公尺高的斗羅河上好像是飛翔在空中的感覺，河畔還有高空纜車可以提供更刺激的體驗, 到了夜晚時分, 路易一世大橋打上燈光配合河岸兩畔的街景照映大橋身影
這家餐廳在 TripAdvisor 獲得高達4.5的滿意度評分；我們直接讓服務生安排他家餐廳的招牌菜；其中一道奶油清炒大西洋蛤蜊的味道非常鮮甜入味；奶油醬汁蘸麵包更是開胃，還有一道炸大蝦的味道感覺很台式也相當好吃；但是另一道葡萄牙式豬肉腸的口味就比較偏重鹹，我們也點了斗羅河上游葡萄酒產區的白酒搭配海鮮非常得宜。
現在這個書店因為哈利波特系列而聲名遠播，來朝聖的遊客實在太多了，萊羅書店現在已經要花五歐元買參觀門票才能進去；門票可以抵買書的消費或者送一本介紹書店歷史的導覽手冊 ; 我們早上九點多到的時候已經大排長龍；門口看票的小姐還穿著魔法學院的制服斗逢。
參觀萊羅書店後 , 可以再到鬧區的 Cafe Majestic 美好咖啡廳喝個下午茶咖啡 ; Cafe Majestic 被評選為世界十大最美麗的咖啡廳之一 ；這家咖啡廳的內裝華麗古典, 服務生個個身穿筆挺的雪白制服黑西褲, 餐廳洋溢著昔日的皇家品味 ; J.K Rowling 當年也常待在這家咖啡廳寫作，各國遊客來到波多都會來這裡喝杯咖啡配個葡式蛋撻或布朗尼然後想像她如何坐在這裡寫出哈利波特並成為英國最有錢的女人。
喝過了美好咖啡廳下午茶當然就是繼續活動；從路易一世大橋的頂層可以爬上位於小丘上的修道院瞭望整波多城和大橋的兩岸
而今晚的波多之夜也為這趟西班牙葡萄牙旅行劃下最後的完美句點。
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